Hoy estamos en territorio Amish y tenemos una visita reservada, programada con The Amish Farm and House a las 10:00 AM, así que como tenemos tiempo, nos acercamos a ver otro puente cubierto de madera, al estilo de los que vimos por Vermont, en esta zona también hay algunos. Este que os dejo es el Herr’s Mill Bridge, que ya no está operativo. El puente está cerca de la Amish Farm, en el cruce de S Ronks Rd con S Soudersburg Rd. Después de la visita a los Amish seguiremos nuestra ruta hacia Washington DC, que no queda muy lejos de Lancaster. Así que primero os pongo el mapa de hoy, como siempre y un par de fotos del puente.

A la llegada a la granja (4 adultos por 107 usd en total), primero hacemos un tour con guía en un minibús, que dura unos 90 minutos, te llevan por las carreteras secundarias y el conductor-guía te va explicando cómo viven, sus costumbres, sus reglas, cómo cultivan, fabrican,.. Con nuestro inglés nos cuesta coger algunas de las explicaciones, pues aunque el audio del minibús no es malo, siempre es algo peor que una conversación cara a cara, pero vale la pena. Durante el recorrido, paramos a la entrada de una de las granjas donde tienen montando un puesto donde venden bebidas y algo de comida, todo casero, también tienen una tienda, la mayoría, sino toda, artesanía realizada por Amish. Nosotros nos tomamos unos pretzels y unos batidos, muy buenos. Varias granjas tienen pequeños puestecitos a pie de carretera donde venden algunos de sus productos, vegetales principalmente.

Lancaster está rodeado de autopistas y autovías, pero cuando entras en estas carreteras secundarias, es como si retrocedieras en el tiempo y todo es más tranquilo, muchos campos de maíz y otros cultivos, vemos también bastantes buggys, que son sus típicos carros de caballos. Han tenido que buscar más formas de ganarse la vida, pues la tierra en esta zona es muy cara y ellos suelen tener muchos hijos, por lo que darles un futuro a los que quieren seguir con el estilo de vida amish, no es fácil. En la zona de Lancaster viven unos 35.000.

Después del recorrido en minibús, volvemos a The Amish Farm y como hemos comprado la visita premium (por la diferencia de precio vale la pena) tienes una visita guiada por la casa, donde te explican más cosas sobre su estilo de vida, dura unos 30 minutos. Después tienes el tiempo que tu quieras, incluso puedes irte y volver más tarde, para recorrer libremente su granja, todos sus edificos exteriores, es una visita autoguiada, te dan un mapa (lo tienen en español) y tienes los puntos marcados para ver. Básicamente son herramientas, edificios anexos y algunos animales que tienen. En su día vendieron parte de su terreno a un centro comercial que tienen al lado, esto es otra forma de negocio para poder mantener el estilo de vida de la comunidad.

Ellos no están en contra de la tecnología o de vivir al lado de un centro comercial por ejemplo, de hecho también los utilizan para algunas compras. No son tampoco vegetarianos, por ejemplo, ni tienen problema en comer alimentos procesados, precocinados, ellos simplemente no utilizan las tecnologías, si necesitan algo «tecnológico», buscan la forma de mejorar sus vidas con algunas cosas adaptadas, que no rompan las reglas. No tienen electricidad en casa, pero sí pueden tener baterías, por ejemplo cargadas con energía solar, o tener propano para la cocina, agua caliente, calefacción,…, ahora bien, televisión, teléfono, coche, eso no. A los 16 años a todo joven amish se le da la oportunidad de vivir durante un tiempo bajo nuestro estilo de vida, para que lo pruebe y decida libremente (al menos en teoría) si quiere seguir siendo amish o no.

Bueno después de este rollo, continuo, al acabar la visita, sobre las 13:00 nos vamos a comer a un restaurante que está muy cerca, se llama Route 30 Diner, en la misma Lincoln Hwy, está ambientado en los años 50 y la comida está bastante bien, el camarero era muy amable y hablaba algo de español.

Seguimos camino a Washington DC, unas 140 millas, encontramos algo de tráfico al pasar junto a Baltimore, a unas 30 millas de DC y también a la entrada de Washington DC, pero en general, llegamos bien. Antes de ir al hotel, para ganar algo de tiempo y como el viaje de hoy no ha sido muy largo, vamos a ver el cementerio de Arlington, además está muy cercano a nuestro hotel, a unos 2 km. Llegamos a Arlington a las 17:15 y es muy buena hora pues necesitas como una hora y media o poco más para visitarlo, ver la tumba al soldado desconocido, a la guerra civil, a los fallecidos del transbordador Challenger, la tumba de JFK y otros miembros de su familia y ver el cambio de guardia sobre la tumba al soldado desconocido.

En verano, el cambio de guardia es cada 30 minutos, nosotros vemos el de las 18:30, creo que el último era a las 19:00. Está bien verlo, hay unas pequeñas gradas y a esta hora no está muy masificado y se ve bastante bien. El jefe del cambio de guardia daba un poco de miedito. Hay que verlo de pie y en silencio. Hemos dejado el coche en el parking del cementerio, son unos 2 usd/hora. Al salir no nos cogía el ticket, ni la tarjeta para pagar y unos guardias del coche de detrás, muy amables, se bajan y nos dejan salir sin pagar. No sé cuál era el problema, no vimos ninguna máquina para pagar previamente antes de ir al coche y parecía como si se pagara en la misma máquina de salida, o quizás no aceptaba Visa europea o simplemente no funcionaba, a saber, pues no habíamos tenido nunca ningún problema, pero bueno, nos dejaron salir sin problema, muy amablemente.

Bueno, nos vamos al hotel, el Rosslyn Iwo Jima, es sencillo pero está bien. No tiene desayuno pero el parking es gratis, algo difícil de encontrar en Washington y el metro no queda muy lejos, algo menos de un kilométro. En el mismo recinto hay una pizzería, así que cogemos una pizza para llevar a la habitación y ponemos otro par de lavadoras en la lavandería que ya toca.

Esta mañana toca volver a las cataratas a ver el lado norteamericano, dejamos el coche en el parking Niagara Park Lot 1 (Prospect St), mucho más barato que el parking de ayer del lado canadiense, éste nos cuesta 10 usd. Lo primero de todo es ir a subir al barco Maid of the Mist, esta ruta en barco al corazón de las cataratas, la puedes hacer tanto desde el lado americano como desde el canadiense, son exactamente las mismas rutas y con barcos muy similares, pero no vamos a volver a pasar por tener que cruzar la frontera, nos viene mejor el lado americano y repito, es exactamente el mismo recorrido, cada pocos minutos sale un barco de cada lado y se acercan a la cascada en herradura del lado canadiense, se van turnando, uno americano, uno canadiense, y así todo el día. Buenos antes de enrollarme más con el día os dejo nuestra ruta de hoy y luego sigo.

Sigo con el rollo, el Maid of the Mist abre a las 9:00, nosotros llegamos a las 9:05 y fue todo perfecto, no hay casi nadie. El billete cuesta unos 20 usd, puedes comprarlo por anticipado en la web o allí, no lleva hora incorporada pues la frecuencia de barcos es muy alta (cada 10-15 minutos), llegas, haces la cola que te toque y te subes en el barco, nosotros los llevábamos comprados pero ya digo, no había mucha gente tan temprano y no hicimos apenas nada de cola. De hecho en el barco cabían muchas más personas y a su hora salió con unas 20-25 personas en la cubierta de arriba y 8-10 en la de abajo, como entramos de los primeros, pues claro, a la cubierta de arriba y a primera fila, en la proa.

Bueno, comienza el espectáculo, al pasar junto a las cataratas norteamericanas ya nos comenzamos a mojar, te dan un chubasquero sencillo, que tapa lo básico, pero como es talla única a algunos les llega a la rodilla y a otros más o menos. A medida que nos acercamos a la catarata canadiense, el ruido y el cantidad de agua que nos cae encima se intensifica, de rodillas para abajo nos ponemos chorreando, llega un momento en que mejor que te olvides de hacer fotos, mete la cámara debajo del poncho y disfruta del espectáculo, si no quieres quedarte sin cámara básicamente, hay momentos en que casi no ves nada de la cantidad de agua que te cae, además de que te ataca por todas partes, el barco se acerca muchísimo a la base, el ruido es impresionante, vale totalmente la pena. Os dejo algunas fotos, antes de la ducha.

Abandonamos el barco y nos vamos a ver las vistas desde el Observatory Deck, muy cerca de donde coges el Maid of the Mist, la entrada es gratuita y las vistas son magníficas.

Seguimos paseando por los jardines, parques que hay junto a la catarata americana, podrás encontrar diversos miradores, lugares donde observar cómo llega el agua justo hasta la catarata, con unos rápidos, muy rápidos, valga la redundancia. Desde unos de ellos se puede observar otra atracción que al final descartamos, Cave of the Winds, que mediante una serie de escaleras te permite acercarte a la base de la catarata americana. Decidimos no hacerla porque, por un lado es muy parecida a la Journey Behind the Falls de ayer y por otro lado, el viento soplaba hacia los visitantes y se les veía chorreando. Además son muchas escaleras y mojadas, no quiero tener un accidente y acabar con mis huesos o los de alguno de la family en el hospital.

Esta atracción, Cave of the Winds, tiene la curiosidad de que la montan y desmontan cada año, pues es de madera principalmente y con el frío que hace aquí, en invierno se destrozaría con la nieve y el hielo. Ya os digo, yo pagar otros 80 usd por los cuatro para ver más o menos lo mismo y con el camino que tenemos hoy por delante, no me sale a cuenta, pero bueno, tampoco digo que sea una mala opción verla si tienes tiempo.

Bueno, ya es hora de dejar Niagara y seguir nuestro camino hacia el sur, con destino a Lancaster, en territorio Amish. El camino hasta allí va a ser largo, pero no hay ninguna parada significativa que mostraros. Paramos en un Applebee en Corning a comer, ya tenía ganas de probar uno, es una especie de Foster’s Hollywood con más variedad y la verdad es que está muy bien, comemos los cuatro por unos 70 usd. Seguimos circulando por Pennsylvania, más granjas, más maizales, el paisaje verde sigue presente en nuestras retinas. Finalmente llegamos a Lancaster sobre las 18:30, al hotel Econo Lodge Amish Country, definitivamente fue buena idea dormir en el lado estadounidense para llegar a una hora más razonable. Hoy cenamos en un Subway y a dormir.

Hoy tenemos un día de muchas cascadas y el postre será Niagara Falls. Tenemos que salir muy temprano, así que nos ponemos en marcha a las 07:30 en dirección a nuestra primera parada en Ithaca, situada en los Finger Lakes. Ithaca es una ciudad universitaria de la Universidad de Cornwell. Pero primero vamos a ver el mapa de la jornada.

Las cascadas de Ithaca, podríamos dividirlas en tres zonas, una primera algo separada del resto, por lo que verlo todo caminando, a mí personalmente se me hace difícil, sobretodo si tienes más cosas que ver durante el día. Para la primera parada en Ithaca, conseguimos dejar el coche en una pequeña zona gratuita de aparcamiento, situada en en cruce de las calles E Falls St con Lake St (Ithaca Falls Parking Lot, creo que era el nombre del parking). Este parking está justo al lado del pequeño sendero (trail) que te llevará a la primera cascada, es un paseo corto. Os dejo las fotos de esta primera zona.

Volvemos al coche y nos vamos a buscar aparcamiento un poco más arriba, para desde allí, ya ver el resto de zonas, está muy cerca, dejamos el coche en Stewart Ave (zona de parquímetros), un poco antes del puente que cruza el río, junto al puente comienza un sendero, desde el que podrás ver más cascadas y llegar hasta un puente colgante muy bonito sobre el río. Esta zona es una zona universitaria (Cornell University) y podrás ver también las típicas casas de las hermandades y alguna que otra facultad. Puedes ir remontando el río hasta donde te apetezca pero yo no iría mucho más allá del puente de Thurston Ave, no disponemos de mucho tiempo y desde ese puente ya se ve la última cascada. Os pongo unas fotos de toda esta segunda zona (serían dos zonas pero están muy juntas, las agrupo en una).

Retornamos al coche y a continuación nos dirigmos hacia Watkins Glen, al oeste de Ithaca, en el sur del Seneca Lake. Los paisajes siguen siendo muy verdes, pero aquí las montañas son más pequeñas colinas, hay más granjas, también hay algo más de tráfico, es una zona más de veraneo o venir a pasar el fin de semana desde otras ciudades más grandes cercanas. En Watkins Glen podemos ver una zona de angostas grutas al aire libre, por las que discurre un río que va teniendo pequeñas cascadas. Dejas el coche en el parking del Watkins Glen State Park en N Franklin St, cuesta 8 USD y el ticket del parking te da derecho a la entrada libre al Watkins Glen Gorge Trail.

El recorrido es muy bonito, es un mismo camino de ida y vuelta y puedes ir remontando el río y sus cascadas hasta que te canses, tiene unos 4 km, así que según el tiempo y las ganas que tengáis haced lo que queráis, nosotros hicimos como 1 km de ida y otro de vuelta. Con esto nos pareció suficiente. Os dejo primero una foto del Seneca Lake a la llegada a Watkins Glen y el resto son del sendero, del Gorge Trail.

Volvemos al coche y hacia otra cascada, hoy tenemos agua para aburrir, en dirección de nuevo hacia Ithaca pero antes de llegar nos dirigimos al norte, en el lado izquierdo del Cayuga Lake y nos detenemos un momento a ver Taughannock Falls, es una cascada grande, muy bonita, se ve en un momento así que creo que merece la pena hacer una pequeña parada, pues puedes dejar el coche en el parking durante una hora gratis, tiempo más que suficiente.

Bueno, continuamos camino hacia el norte por la orilla oeste del Cayuga Lake hasta llegar a Seneca Falls. Esta pequeña ciudad es conocida porque es donde está ambientada la famosa película de Qué bello es vivir, típica película de todas las navidades, protagonizada por James Stewart. Como nos pillaba de paso decidimos parar a ver un momento el pueblo y su puente, que es lo más conocido de la película. Si no la habéis visto os la apuntáis para Navidad porque siempre la ponen, es la típica comedia/drama norteamericano de los años 40. Como además es la hora de comer, comemos aquí en el Parker’s Grille, todo muy bueno, cuatro burguers y unos nachos con queso y bacon para compartir por unos 70 usd.

Seguimos hacia Niagara, quedan unas 110 millas, volvemos a respostar, llevamos unos 135 usd gastados. De vez en cuando tenemos que pagar algún peaje, pero la verdad es que coger el cacharrito del EZ Pass ha sido todo un acierto, incluso nos servirá para el Rainbow Bridge al cruzar a Canadá. Cuando nos acercamos a la ciudad de Niagara Falls, estamos todavía en USA, el tráfico se intensifica, ya desde Buffalo lo vamos notando. Finalmente llegamos a nuestro hotel, situado en Niagara Falls Blvd, es el hotel Econo Lodge at the Falls North, está a unos 5 km de las cataratas y en relación, calidad/precio/distancia, nos pareció lo más recomendable, porque sólo íbamos a estar una tarde y una mañana y la jornada del día siguiente es larga. Quedarnos en el lado americano es más barato y ganamos tiempo para mañana.

Hemos llegado un poco más tarde de lo que queríamos, nos hubiera gustado llegar sobre las 17, pero las caravanas de última hora nos hacen llegar sobre las 17:45. Hacemos rápido el check-in, lo dejamos todo en el hotel y salimos para las cataratas. Nuestra idea es hacer hoy el lado canadiense de las cataratas y hacer la atracción de the Journey Behind the Falls, ver las cataratas iluminadas por la noche y los fuegos artificiales que en verano hacen cada día a las 22:00.

Para pasar la frontera, cruzar el Rainbow Bridge, ha sido horroroso, el puente no tiene muchos carriles y se forma un embudo tremendo, aunque luego hay muchas cabinas de peaje y control de pasaportes, el puente crea unas retenciones tremendas, tardamos casi una hora para cruzar la frontera. Una vez cruzamos, buscamos aparcamiento directamente en un parking cerca de la atracción del Journey Behind the Falls. Lo dejamos en el Niagara Falls Lot 1, la entrada al parking está un poco más adelante de la atracción, es caro para el rato que vamos a estar, son unos 20 usd americanos (22 canadienses) por día, pero es la mejor opción para ir rápido y estar cerca.

Las cataratas son impresionantes, no tenía unas expectativas tan altas, aunque claro tampoco he visto muchas grandes cataratas en mi vida, pero el caudal de agua es tremendo, el ruido es ensordecedor, merecen totalmente la pena. Esta parte canadiense es como un mini Las Vegas, estaría mejor si hubieran conservado lo más cercano a las cataratas como un parque nacional, como en otras partes del país, pero ahora ya es tarde, pero bueno, igualmente son muy espectaculares y nos olvidaremos del entorno lúdico.

Entramos al Journey Behind the Falls que te permite ver las cataratas del lado canadiense, que es el más bonito, el más conocido con la forma de herradura, desde muy cerca, lo ves justo desde abajo, al lado mismo de las cataratas y luego por unos túneles ves la catarata desde detrás del agua, aunque en esto último no esperes ver gran cosa, es un túnel donde al final, tras unos metros de seguridad, delante ves como cae un montón de agua. Lo primero está mejor, poder verlas desde cerca, abajo en la base, justo al lado, es muy espectacular. Para verlo te dan un sencillo chubasquero, totalmente necesario. A mí el precio sí que lo veo un poco caro, unos 20 usd por cabeza lo veo excesivo, pero bueno, es lo que hay.

Damos una vuelta por la tienda de recuerdos de la atracción, todo carísimo por supuesto, un imán costaba 6 usd por ejemplo. Cenamos algo sencillo allí mismo, en una especie de McDonald’s, mientras se nos hace la hora de los fuegos artificiales, vemos también las cataratas iluminadas, que van cambiando de color, la luz la envían desde unos gigantes focos en el lado canadiense, cerca de donde estamos. Los fuegos los lanzan desde el lado americano, cerca de las cataratas del lado americano, duran poquito, entre 5 y 10 minutos.

Bueno, es hora de volver, cogemos el coche, de noche es un poco más difícil orientarse para salir y volver al hotel, pero bueno lo conseguimos. estamos agotados, ha sido un día muy largo e intenso. Mañana nos toca ver el lado norteamericano, subirnos al barco y tomar la ruta hacia el sur, a Lancaster.

Hoy salimos en dirección oeste, atravesando Vermont y bajando hacia el suroeste para luego entrar en el estado de Nueva York. Serán unas 310 millas, y pondremos de nuevo combustible, 25 usd para un total acumulado de 110 usd. Lo primero de todo es dejaros el mapa.

Ese primer tramo hacia el oeste es para ver Montpelier, la capital del estado. No vamos a poder verla más que de pasada, pero la verdad es que tiene buena pinta, no tiene grandes rascacielos, no es muy grande (unos 10.000 habitantes), de hecho en Vermont ninguna parece serlo, esta es la más grande que hemos visto, creo que la mayor es Burlington y tiene unos 50.000 habitantes. Si no fuera porque el invierno debe ser durillo, no debe ser un mal sitio de los USA para vivir. Donde nos detenemos más tiempo es para ver los exteriores del Capitolio del estado, más bonito que el de otros estados que hemos visitado.

Continuamos para tomar la 100 y comenzar a viajar hacia el sur en dirección al estado de NY. La 100 es una carretera entre grandes extensiones de bosque, ríos, una scenic route byway, como dicen los americanos. También alguna que otra estación de esquí, dedicada ahora a las actividades de verano.

Precisamente, a la altura de la estación de esquí de Killington aproximadamente, dejamos la 100 y tomamos un desvío al este por la 4 en dirección Woodstock para ver otro Covered Bridge que teníamos localizado. Después de atravesar la población llegamos al Taftsville Covered Bridge, otro precioso puente cubierto, además el lugar donde está ubicado también tiene su encanto. En varias de estas paradas a ver puentes, hemos coincidido con otras personas que deben hacer recorridos similares buscando, a la caza, de estas joyas del pasado.

Volvemos de nuevo hasta el desvío de la 100 y la tomamos de nuevo dirección sur. Por hoy ya no tendremos nada muy significativo que ver, eso sí, los paisajes siguen siendo una maravilla, todo tan verde, tenemos muchas millas todavía por delante. Dejamos la 100 a la altura de Londonderry y poco después paramos a comer antes de llegar a Manchester en, Bob’s Diner, que tiene el típico aspecto de burger americano de los 50-60. La comida muy buena (hamburguesas por variar un poquito) y el camarero muy amable, hacia sus pinitos en español con nosotros.

Bueno hoy no os he soltado mucho rollo con la etapa. Finalmente llegamos a nuestro destino en Sidney, un Super 8, cenamos en el Pizza Hut que tenemos justo al lado y damos una vuelta por el KMart que también está próximo. Hoy ha sido una jornada más o menos de transición y larga en millas. Nos volvemos al hotel a ducharnos y descansar pues mañana nos espera la ruta hasta Niagara, pasando por los Finger Lakes y queremos ver los fuegos artificales que hacen a las 22:00 horas en la cataratas en verano, así que será un día muuuyy largo, mejor descansar bien.

Hoy hemos tenido que levantarnos algo antes al quedarnos pendiente ayer la visita a Cadillac Mountain, el punto más alto del Acadia National Park. Nuestra ruta de hoy nos llevará desde Bar Harbor hasta Barre, ya en el estado de Vermont. Serán unas 295 millas (475 km). Os dejo el mapa de hoy:

Como comentaba, nos levantamos temprano y sobre las 07:00 volvemos a Acadia y subimos hasta Cadillac Mountain, está situado a unos 470 metros de altitud y puedes llegar hasta el lugar fácilmente en coche, simplemente dejas el coche en el parking y visitas los alrededores de la cima. Las vistas son espectaculares, hacemos un pequeño recorrido por la cima, un loop desde el que vas viendo las diferentes vistas que ofrece a todo el parque. Os dejo unas fotos:

Tras la visita, volvemos hacia Bar Harbor y paramos a desayunar en Jordan’s. Volvemos al motel a recoger las maletas y hacemos el check-out. Seguimos ruta y nuestra primera parada es nuestro punto más al norte de este viaje, en Bangor. Aquí nos paramos a ver la casa de Stephen King, una mansión en una calle muy tranquila. Desde luego parece una casa típica de peli de terror, aunque no vemos a nadie, ni tampoco ningún monstruo ni fenómenos paranormales. Lo cierto es que es una mansión muy bonita, tiene una valla con detalles curiosos de elementos típicos del género del terror, como por ejemplo murciélagos, demonios,…

Comenzamos ahora nuestro viaje hacia el oeste, que nos llevará hasta Niagara Falls (en varios días, eh!!). En este camino nuestra primera parada será, después de bastantes millas y nada más comenzar el estado de New Hampshire, en Conway. Ponemos gasolina por aquí, 30 usd, llevamos 85 usd en total. Aquí visitamos nuestro primer Covered Bridge, que como se llama en inglés a los antiguos puentes de madera cubiertos, que por ejemplo podemos ver en la peli de Los puentes de Madison. Son muy típicos de esta zona de los USA, New Hampshire, Vermont,.. El primero es Saco River Covered Bridge, cerca del centro de Conway (es un pueblo pequeño). A partir de ahora vais a ver unas cuantas fotos de puentes….

Aprovechamos para comer aquí en Conway, muy cerca del puente, en Bea’s Cafe y a la salida de Conway tomamos la 112, conocida como la Kancamagus Highway, una carretera secundaria preciosa que en unos 60 km atraviesa una zona muy boscosa dentro del parque nacional del White Mountain National Forest, no vas a encontrar gasolineras en esta zona, así que, empieza la ruta con combustible en el depósito. La carretera pasa por o cerca de, puentes cubiertos, cascadas, rutas a pie, más o menos cerca está Mount Washington, una montaña que domina toda la zona y a la que puedes llegar prácticamente a la cima en coche (eso sí, creo que tienes que pagar sea subiendo con tu vehículo o con transporte que te sube, igual no dejan subir con tu coche), el caso es que a nosotros subir tan al norte a ver Mount Washington viniendo desde Maine se nos hacía muy largo y no lo vi tan, tan especial para desviarnos. Nos pareció mejor la opción de disfrutar de la conducción en la Kancamagus Hwy y para algunos lugares de interés que ofrece esta vía hasta su final en Lincoln.

Bueno, después de este rollo, comenzamos recorrido por la Kancamagus y nuestra primera parada es, como no, un puente cubierto, el Albany Covered Bridge, muy bonito.

Seguimos y nuestra siguiente parada son las Sabbaday Falls, unas cascadas muy bonitas. Hay que dejar el coche en un pequeño parking a pie de la carretera (ojo porque en algunos de estos parkings, en teoría hay que pagar, pero no hay nadie vigilando y no vimos que todo el mundo pagara, vosotros mismos…) desde aquí se inicia una pequeña ruta de unos 500-600 metros (poco más de 1 km ida y vuelta), de sendero muy fácil que te lleva a una serie de pequeñas cascadas, cuando llegas a ellas tienes varios tramos de escaleras al lado para verlas. Vale la pena pararse y lo ves todo en una hora aproximadamente. En Agosto la cantidad de agua no es espectacular, en Mayo-Junio debe de estar mejor.

Llegamos al final de la Kancamagus Hwy en Lincoln y aquí teníamos dos opciones para llegar a Barre, subiendo un poco al norte por la 3 y luego al oeste o seguir directamente hacia el oeste por la misma 112 (pero ya no se llama Kancamagus). Al final tomamos la 3 en dirección norte porque cerca hay un sitio para ver llamado Flume Gorge Park, un lugar con cascadas, pasos estrechos, que tiene buena pinta, pero cuando llegamos vimos que merecía la pena pues, íbamos mal de tiempo, eran casi las 17:00, cierra a las 17:30, el recorrido dura unas 1:30-2:00 horas y la entrada vale 15 usd cada uno, así que otra vez será. Algo más norte también hay puntos de interés por si llegáis mejor de tiempo que nosotros, como Cannon Mountain que tiene un teleférico, Artist’s Bluff Loop, Franconia,.., valoradlo vosotros. Deshacemos estas pocas millas que hemos recorrido al norte y volvemos a Lincoln, bueno, justo al lado en North Woodstock y tomamos la 112 dirección oeste hacia la 302 cerca de Bath. Paramos de nuevo en este tramo para ver el puente cubierto llamado, Swiftwater Covered Bridge, precioso lugar donde dan ganas de darse un bañito, pero ya es tarde y hay que llegar al hotel a una hora decente y además está empezando a nublarse.

Continuamos y al llegar a la 302 tomamos en dirección oeste, poco después entramos en el estado de Vermont y llegamos finalmente a nuestro hotel, Hollow Inn & Motel, a las afueras de Barre. Es como una antigua casa señorial a la que han añadido adosados, pequeños edificios anexos. Está bien y la habitación es muy amplia, el precio 95 usd, puede parecer caro, pero es barato para lo decente que hay por la zona. Al poco de llegar cae un chaparrón tremendo, así que como es tarde y llevamos sobras de súper, hoy nos las comeremos para cenar.

 

 

 

Hoy dedicaremos el día entero a visitar el Acadia National Park, este lugar es parque nacional desde 1919, con una extensión de unos 192 km². En primer lugar os dejo el mapa del recorrido de hoy, es extenso en cuanto a lugares por visitar, así que no sabemos si nos dará tiempo a todo.

La entrada al parque cuesta 30 usd por vehículo, incluyendo a todos los ocupantes, y tiene una validez de una semana. Puedes entrar y salir todas las veces que quieras.

Salimos del motel sobre las 08:00, aquí no nos entra desayuno así que lo primero es parar a desayunar en Bar Harbor antes de iniciar el recorrido. Nos decidimos por Jordan’s Restaurant, en Cottage St, la misma calle donde cenamos ayer. Tomamos huevos con bacon, sandwich bacon-queso y unos enormes pancakes, todo muy bueno.

Con los estómagos llenos nos dirigimos al parque, la gran mayoría las carreteras del parque están rodedaas de frondosos bosques.

Nosotros entramos por la zona de Sand Beach, y esta playa es nuestra primera parada. Es una hermosa playa, rodeada por  colinas. Atravesamos al otro lado de la playa y hacemos una pequeña parte de un recorrido, una ruta del parque que se llama Great Head para tener unas bonitas vistas de la playa y hacer unas fotos. Es simplemente cruzar la playa y subir por el camino unos 10-15 minutos, hasta donde consideres que tienes unas bonitas vistas.

Seguimos por la Park Loop Rd y el siguiente punto es el Thunder Hole, es una pequeña cavidad en la roca, junto al mar, que en días de mala mar hace que se eleve una espectacular columna de agua, al chocar las olas contra las rocas. Hoy hace una día estupendo así que no hay nada de oleaje, nos contentamos con ver el lugar y unas fotos en el punto de interés, que muestran qué pasa cuando hay oleaje.

El siguiente punto está muy cerca, es Otter Cliff, unos acantilados sobre el océano, donde encontramos también algunas personas haciendo escalada.

Continuamos camino hacia Echo Lake, durante el camino paramos un par de veces a tomar algunas fotos más de los espectaculares paisajes que nos rodean.

Finalmente llegamos a Echo Lake, un precioso lago donde teníamos pensado darnos un baño y descansar un poco. Es un lugar muy bonito, muy cuidado. Tiene una pequeña playa, tiene socorrista, baños. El agua está un poco fría pero tampoco una exageración, te puedes bañar si eres muy friolero. Había un ave contruyéndose un nido en uno de los laterales de la playa, tenían la zona acordonada y allí estaba la mar de tranquila, nadie la molestaba.

La idea inicial era ahora ir desde Echo Lake al punto más al sur del día y hacer un pequeño trail, Wonderland Trail, cerca del Bass Harbor Head Lighthouse (otro faro más), pero no vamos bien de tiempo y decidimos saltarnos este punto, que nos parece menos interesante e irnos a Jordan Pond, otro lago, a hacer el Jordan Pond Path Trailhead, una ruta circular de gran belleza, que rodea este otro lago. Son unos 6-7 km desde el Jordan Pond House, un restaurante que hay muy cerca del lago y el parking (gratuito). El restaurante es caro, así que no comeremos aquí.

Iniciamos la ruta bajando desde el restaurante al lago, pasas junto a una terraza exterior y cuando llegéis junto al lago os recomiendo iniciar la ruta por el lado derecho, es un sendero muy plano, sin rocas y siempre con bastante sombra.

Cuando llegéis a la mitad, en la otra punta del lago y comienzas a volver, primero hay un pequeño tramo con más rocas en el camino y tener más cuidado con las posibles torceduras, este trozo con más rocas puede tener poco más de un km, igualmente llano. Finalmente los últimos 1,5-2 km es un tramo muy bonito, pues lo haces cominando sobre un camino hecho con unos listones gruesos de madera (básicamente unos troncos partidos a la mitad), que así te evitan seguir por el camino rocoso. No es un camino elevado, están colocados a nivel encima del suelo, así que lo que hay que tener cuidado es de no caerse y que te hicieras daño en un tobillo o algo así. Cada «x» metros hay un listón adicional por si te cruzas con alguien en sentido contrario, para poder pasar sin bajarse del camino.

Al volver a Jordan Pond House, como hemos comentado es un restaurante un poco caro así que, como hemos almorzado bastante bien y podemos aguantar. Decidimos ir a ver Cadillac Mountain, el punto más elevado del parque y con unas vistas espectaculares. Al llegar al desvío para ir a Cadillac, los Rangers tienen cortada la carretera de acceso, no sabemos porqué, así que cambio de planes. Volveremos al pueblo para ir al supermercado Hannaford, que entre otras cosas tienen comida preparada, y nos compraremos la comida y cosas para preparar la cena en el motel. Entre otras cosas compramos unos marshmallows, las nubes que ponen los americanos en el fuego para comer, pues Ani quiere hacer una fogata en la playa que estuvimos la noche anterior, sólo nos faltará la guitarra :).

Comemos un poco tarde en unas mesas que tiene el motel junto a la piscina, ponemos nuestras primeras lavadoras y secadoras del viaje y descansamos un poco de las caminatas de hoy. Cuando falta poco para anochecer bajamos a la playa con nuestros marshmallows. Hay dos o tres coches en la playa, uns 6-8 personas más o menos como ayer. Recogemos unos tronquitos y ramitas finas, aprovechamos un círculo de piedras de alguien que lo preparía algún día anterior. Se pone el sol y nos quedamos solos, el resto de gente se marcha. Nos preparamos para encender el fuego y en cuanto desaparece el sol, aparece una jauría de mosquitos, es el apocalipsis zombie pero en mosquitos, no podemos estarnos quietos, parecemos Chiquito de la Calzada contando sus chistes, con razón ha desaparecido la gente.  Entonces Ani, que es como McGiver, enciende el fuego en un plis, a pesar de que algunas maderas estaban algo húmedas y nos comemos deprisa unos cuantos marshmallows. Los pinchamos en unos palitos de pinchitos, los pones unos segundos por encima de la llama del fuego hasta que comiencen a dorarse un poquito o un poco antes, según tus gustos. Se quedan un poco crujientes por fuera y cremosos por dentro. Están bien, pero a mí personalmente tampoco me entusiasman, si no fuera por los mosquitos es una actividad agradable para hacer en la playa.

Bueno, toca volver al motel antes de que los mosquitos acaben con nosotros, cenamos en la habitación con lo comprado en el súper y a dormir, mañana trataremos de levantarnos temprano para poder ver Cadillac Mountain y así no perder mucho tiempo que pueda perjudicar la ruta del día siguiente.

 

 

 

 

Hoy salimos sobre las 08:30 con destino a Bar Harbor, nuestra base de operaciones para ver el parque nacional Acadia. Es la población que sirve de puerta de entrada al parque. Comentar que el hotel Super 8 de esta pasada noche ha sido el peor hasta ahora, y ya os adelanto que será el peor del viaje, no es que haya sido una mala experiencia, pero tenía algo de olor a humedad y un desayuno muy pobre, hemos estado en otros hoteles de esta cadena bastante mejores y por unos 122 €/noche no me parece que lo valga.

En fin, volviendo al día de hoy, lo primero es dejaros el mapa de la ruta de hoy, unas 188 millas (unos 303 km).

Nuestra primera parada, unas 50 millas después de comenzar el día es Wiscasset, una pequeña población de unos 4.000 habitantes, simplemente pararemos para hacer unas fotos al Red’s Eats conocido restaurante famoso por sus lobster roll, sus bocadillos de langosta cocida, según la fecha pueden formarse colas para comer aquí. A nosotros no nos coincidió con una hora de comer o cenar, así que por eso principalmente ya comimos ayer el lobster roll. Cuando estamos pasando nosotros son algo menos de las 10:00 y no abren hasta las 11:30. Así que unas fotos al establecimiento y alrededores. El local, si vienes desde Portland por la US1, queda a la izquierda de la carretera, cuando atraviesas el pueblo (muy pequeño), justo antes de cruzar el puente sobre el río Sheepscot. Nosotros cruzamos andando el puente para hacer unas fotos por aquí.

Seguimos camino subiendo al norte por US1, atravesamos muchos puentes, marismas, pequeños pueblos.

Nuestro siguiente punto de interés es Marshall Point Lighthouse, a algunos este nombre no os dirá nada, a mí tampoco 🙂 pero si os digo que es el faro que se ve cuando Forrest Gump en la película va corriendo, llega, da la vuelta y sigue corriendo, igual os suena más. Para llegar a él hay que desviarse desde la US1 hacia el sur, cuando paséis Thomaston tomad la 131 hacia el sur, ida y vuelta os supondrán unas 30 millas, pero vale la pena, es un lugar muy bonito, puedes aparcar gratis sin problema. Hacemos como Forrest Gump y corremos por el puente, faltaría más. Lo nuestro con Forrest Gump ya es una relación sería, Monument Valley, Bubba Gump, ahora Marshall Point, corre Forrest, corre,…

Volvemos a la US1 y enseguida llegamos a Rockland, nuestra siguiente parada. Nada más pasar el pueblo (pero sin llegar a entrar) hay un desvío para ver el Rockland Breakwater, un enorme «rompeolas» de aproximadamente una milla de longitud, que acaba en una pequeña caso y un faro (por supuesto, qué pensábais que sería? 🙂 ), protege de las tormentas al puerto de Rockland y a sus barcos. Para ser más precisos con las indicaciones para llegar, si atraviesas Rockland puedes llegar igual, pero nosotros lo que hicimos es que al volver desde Marshall y tomar de nuevo la US1, y unos metros más allá, no creo que llegara ni a 1 km, a la izquierda vas por la Old Country Road y por la derecha vas por la US1, también llamada en Rockland como New Country Road. Nosotros tomamos Old Country Rd y unos km más allá, a la altura del campo de golf en Maverick St giramos a la derecha para retomar de nuevo la US1, enseguida a la derecha por Waldo Avenue y de nuevo a la derecha por Samoset Rd al final de la calle hay un parking gratuito y ya veréis al fondo este impresionante rompeolas o como lo queráis llamar. Son 700.000 toneladas de roca granítica, casi nada.

Hay que ir con mucho cuidado donde pones los pies para no dejarte un tobillo por el camino, son unos 3 km de ida y vuelta, se camina bien es todo llano y las rocas son grandes, no hay que ir saltando, pero sí vigilando. Seguimos, unas millas más y llegamos a la población pesquera de Camden, nuestra idea era comer por uno de estos pueblos de la zona y al final paramos en éste. Dejamos el coche en una zona de parquímetros junto al Camden Village Green, un parque junto a US1, que atraviesa esta pequeña pero muy coqueta población de unos 5.000 habitantes. Teníamos varios restaurantes seleccionados y nos decidimos por la pizzeria Camden House of Pizza, un pequeño local en el 12 Mechanic St, muy cerca del centro y del coche. Acertamos totalmente, Paula y yo compartimos una pizza grande de pollo (16 pulgadas) con salsa ranchera suave, Ani una con una combinación de varias carnes y Eric una de bacon. Buenísimas, lo que sobra nos lo pone en una cajita para la merienda, no recuerdo el importe en esta ocasión pero no fue caro.

Después de la comida y como nos queda algo de tiempo del parquímetro, damos un pequeño paseo por Camden, merece la pena, tiene tiendas de antigüedades, recuerdos, galerías de arte y un pequeño puerto muy bonito, con unas cascadas de un río (Megunticook Falls) que van a parar al mismo puerto.

Continuamos por la US1 y nuestra siguiente parada, hacia la milla 157 es Penobscot Narrows Bridge, un impresionante puente colgante que atraviesa el río Penobscot a la altura de Verona Island. Construido en 2006, tiene 646 metros de longitud y 136 metros de altura, con un observatorio en lo alto de uno de sus pilares, se construyó para evitar el recorrido anterior por carretera, ahorrando 24 millas, casi nada 🙂 . Hay un pequeño desvío a la izquierda, antes de cruzarlo, que te lleva al observatorio y museo. Nosotros no subimos, simplemente nada más girar en el desvío a la izquierda y tomar la US174 hay un mirador que queda justo encima de las instalciones del museo y la entrada al observatorio. Desde aquí hay buenas vistas y con esto nos dábamos por satisfechos.

Volvemos a la US1 y seguimos hasta Ellsworth, aquí nos desvíamos al sur, y en unos pocos kilómetros llegamos a Mount Desert Island, donde está Bar Harbor y el Acadia National Park, podríamos decir que la población forma parte de él. Nuestro alojamiento es el Belle Isle Motel, en el 910 ME-3 Bar Harbor. Está en la carretera 3 o Bar Harbor Road, a unas 6 millas del pueblo, que tiene unos 5.000 habitantes aunque muy dispersos por la isla. Nos quedamos con este alojamiento en parte por su precio, unos 205 € por 2 noches sin desayuno y por su tranquilidad, la verdad es que nos pareció un buen sitio, puedes ir caminando por un camino asfaltado hasta la playa (unos 500 metros, con una subida pronunciada a la vuelta). En el pueblo lo tienes todo más a mano, pero se nos iba de precio.

Como hemos llegado sobre las 18:00 al motel y hace muy buen día, los chicos se quedan en la habitación y Ani y yo nos vamos de paseo a la playa, la que os comentaba que está más cerca es Hadley Point. Hay tres o cuatro familias con hogueras encendidas o pescando. Paseamos un rato y como todavía no ha anochecido, vamos a buscar a Paula y Eric para venir a ver la puesta de sol antes de ir a cenar, ahora volvemos a bajar a la playa en coche para ir después a Bar Harbor.

Poder describir con palabras la belleza de ver una puesta de sol en un privilegiado lugar de la naturaleza, sea éste u otro es difícil, no sé cuántas fotos hice y si podrán reflejarlo. Un momento maravilloso, tanto por los colores, como por la tranquilidad, paz que se respira.

Dejamos las cosas en el motel y nos vamos a cenar al pueblo, tras dar una vuelta nos decidimos por The Thirsty Whale, una taberna muy bonita. Había bastante gente y tuvimos que esperar unos 10-15 minutos. Nos tomamos nuestras burgers y ensalada césar para variar, unos 45 usd.

De vuelta al motel y como hacía una noche preciosa y aquí las estrellas sí que se ven, no hay apenas contaminación lumínica, Ani y yo volvemos a salir a nuestra terracita delante de la habitación a ver las estrellas. Hasta mañana.

 

 

Hoy abandonamos Boston para dirigirnos a Portland, no el de Oregón 🙂 en Maine también hay uno. Hoy serán unas 143 mi (240 km), puede parecer poco comparado con días anteriores, pero tenemos varias paradas y carreteras más secundarias junto a la costa, que harán algo más lento nuestro camino. Os dejamos el mapa.

Salimos de Boston sobre las 08:30 y llegamos a nuestra primera parada, la ciudad de Salem a las 09:20. Esta población de unos 45.000 habitantes, es conocida por su pasado, sus historias, sobre brujas. La ciudad fue fundada sobre el 1595 (los primeros europeos llegaron hacia el 1626) y está situada a unos 25 km al norte de Boston, siguiendo la costa. Se hizo conocida por los juicios por brujeria celebrados en 1692, cuando dos niñas (hijas de un reverendo) comenzaron a sufrir convulsiones y espasmos, éstas acusaron a varias mujeres de la población de haberlas embrujado. A partir de ahí otros menores realizaron acusaciones similares sobre otras vecinas, se entró en una situación de histeria, que llevó a la detención de 141 personas. Finalmente 20 de ellas fueron ejecutadas y cinco murieron en prisión. Conviene comentar que en aquélla época y sobretodo en esta zona, la población profesaba el puritanismo, con un conservadurismo religioso extremo.

Volviendo a lo que es la ciudad en sí, es muy bonita, muy cuqui 🙂 con unas casas señoriales preciosas y casas del siglo XVII-XVIII muy bien conservadas. Para recorrer la población nos pareció ver en el asfalto y las aceras algo similar al Freedom Trail de Boston, un camino de ladrillos rojos a seguir para ver los puntos de interés. Nosotros dejamos el coche aparcado en la calle, junto a The First Church in Salem, una iglesia de 1629. No seguimos este camino marcado, aunque coincidimos mucho, porque no lo sabíamos y porque ya teníamos nuestros puntos de interés marcados y tampoco disponíamos de mucho tiempo. Pasamos a las fotos comentando algo sobre alguna de ellas.

La primera foto corresponde a The First Church in Salem, ya la hemos comentado antes, situada en Essex St cerca del cruce con North St, que es la calle por la que entramos a Salem. Justo en la esquina de North St con Essex St, está The Witch House, otro de los puntos de interés, es la casa del juez que participó en los juicios de Salem.

Cruzamos North St y continuamos por Essex St hacia el centro (pasa a ser peatonal), toda la calle está llenas de tiendecitas, souvenirs, al llegar al cruce con Washington St, hay una pequeña plaza con una estatua dedicada a la serie Embrujadas.

Seguimos por Essex St y en el siguiente cruce giramos a la derecha en Central St, y en la siguiente giramos a la izquierda para tomar Charter St, en esta calle encontramos The Old Burying Point, el cementerio más antiguo de Salem que data de 1637.

Junto al cementerio tienes un conjunto de tres casas, Charter St Historic District, de mediados del siglo XVII, que se han conservado de la época. Continuamos por Charter St y en  el cruce con Hawthorne Blvd, está la Immaculate Conception Church, una bonita iglesia de principios del XIX.

Bajamos Hawthorne Blvd para tomar enseguida por Derby St a la izquierda. Después de unos cuatro cruces de calles podemos ver a la derecha un muelle, embarcadero desde donde hay unas vistas muy bonitas de la bahía de Salem, a la izquierda nos quedaría Salem Custom House, una antigua aduana de principios del XIX.

Seguimos por Derby St hasta Turner St y giramos a la derecha para ver el punto más alejado de esta ruta por Salem, The House of the Seven Gables (de los siete tejados), mansión colonial de mediados del siglo XVII. Aquí nos liamos un poco, entramos por la calle anterior Hardy St y llegamos a la entrada de lo que es un museo de la casa, nos pensamos que era la casa y no veíamos nada especial, cuando la casa estaba tras el museo y unos árboles, mala suerte. Nos tuvimos que contentar con ver un bonito Bed & Breakfast que hay en Hardy St, cerca de la entrada del museo.

Damos media vuelta y deshacemos todo Derby St hasta volver de nuevo a Hawthorne Blvd, subimos por ella hasta llegar al cruce con Brown St y el parque Salem Common. Aqui tienes el Salem Witch Museum, donde puedes ver todas los hechos, historias relacionadas con esta ciudad. Poco antes de llegar a la altura del parque, vimos un par de árboles muy curiosos, les habían hecho una especie de construcción a su alrededor con ramas, como si fueran unas cabañas.

En el museo tomamos Brown St para seguir volviendo el dirección al coche. Pasando por John Ward House, otra bonita casa colonial de finales del siglo XVII, que después hemos visto que es muy parecida a The House of the Seven Gables, aunque algo más pequeña.

Giramos a la izquierda en la siguiente calle, New Liberty St, para así volver de nuevo por la peatonal Essex St. En el cruce de estas dos calles, tienes un pequeño parque con una histórica campana de Salem. En Essex St podemos ver en algunas farolas, unas tallas decorativas de madera muy bonitas.

Llegamos de vuelta al coche después de un recorrido total de unas dos millas ida y vuelta y dedicarle sobre unas dos horas a la visita.  Continuamos camino siguiendo la costa por la US Highway 1, evitamos lo que podemos la 95 para pasar por más poblaciones y para ir más cerca de la costa, mientras el reloj lo permita lo haremos así, tarvesamos unos cuantos puentes.

Abandonamos Massachusetts, atravesamos el estado de New Hampshire y entramos en el estado de Maine, aproximadamente a la entrada de York tomamos la US 1A para acercarnos a ver Cape Neddick, donde hay un precioso faro de finales del XIX. Un poco antes de llegar la playa de Long Sands Beach donde paramos a hacer una foto. El faro está ubicado en una pequeña isla a unos metros de la costa, por lo que tienen que tienen que pasar los suministros a través de una cable con una cesta grande. Al faro Cape Neddick Lighthouse se le conoce como Nubble Lighthouse.

Volvemos a la US Highway 1 para seguir hacia Portland. Nuestra siguiente parada es Ogunquit Beach, pero no vamos a ir a la playa porque vamos muy justos de tiempo, ya lo teníamos pensado así, nuestra idea es para unos 100-200 metros antes porque desde una vía peatonal llamada Marginal Way, se tienen unas bonitas vistas y se puede hacer una buena foto. Nos cuesta un poco encontrar el sitio porque la calle que teníamos pensada para entrar, Stearns Rd es de sentido contrario y algunas de esta zona son sólo para vecinos, total que al final dejamos el coche en el parking de unos apartamentos, a unos 200 metros de la playa, Horizon’s Condominium o algo así. Por aquí hay unas casas bastante impresionantes y muchos restaurantes, hoteles, tiene pinta de ser muy turístico.

Volvemos a la US1 y seguimos al norte, toca parar a comer y el elegido es un restaurante frente a unas marismas, Fisherman’s Catch Restaurant a las afueras de Wells, en el 134 Harbor Rd. Aquí nos tomamos nuestro primer Lobster Roll, un bocadillo de langosta cocida, tipo hot dog, normalmente con salsa mayonesa o similar. Está buenísimo, no es para comer siempre pues no son baratos 12-16 usd según el sitio, pero hay que probarlos. Al final con las bebidas y un plato añadido, salimos por unos 100 usd los cuatro, pero ya lo ahorraremos en cenas 🙂

Volvemos a la carretera, poco después hay un desvío a la población de Kennebunk, aquí tienen su residencia los Bush por si alguno la quiere ver, desde el otro lado de una pequeña bahía. Nosotros no teníamos tiempo. Más delante tomamos otro breve desvío de la US1 a la playa para ver Old Orchard Beach, es una playa que tiene un pequeño parque de atracciones, Palace Playland, parecido al muelle, al Pier de Santa Mónica en Los Ángeles. Es una zona muy turística, tampoco hubiera pasado nada si no paramos, pero a los chicos les hacía ilusión subirse en alguna atracción y no estaba muy desviado de la ruta. Lo único que aparcar era muy difícil, así que tuvimos que pagar 15 usd de parking, que como en Sandwich son para todo el día, pero nosotros estuvimos sobre una hora, una ruina. Las atracciones son sencillas, como si fuera las de la feria del pueblo, puedes comprar tickets individuales o paquetes de 20 o 50 y cada atracción vale «x» tickets (3-4 tickets la mayoría), nosotros compramos 32 tickets por 42 usd.

Repostamos, es la segunda vez en la ruta y llevamos 35 usd en total pues nos dieron el depósito lleno. Continuamos hacia Portland, la siguiente parada ya es a las afueras del sur de Portland para ver otro faro, Portland Head Lighthouse. Es un lugar precioso, todo está pefectamente cuidado, con zonas de picnic, barbacoa. Aquí por fin creo recordar que no pagamos por aparcar. Las vistas de la bahía de Portland son magníficas, con unos 75.000 habitantes es una de las poblaciones más grandes de Maine.

El hotel lo tenemos en las afueras pues sólo pasaremos una noche y el centro es caro, pero antes de ir nos pasamos por el centro de Portland pues teníamos apuntado comernos unos donuts especiales, famosos en el lugar. Se trata de la tienda (tienen 3 tiendas en la ciudad) The Holy Donut donde hacen unos donuts con la masa de patata. Tienen multitud de sabores, complementos, pero no tuvimos mucha suerte pues ya era tarde, cerraban a las 20:00 y nosotros llegamos como media hora antes de cerrar, quedaba poca variedad y no se cuánto rato llevarían en el expositor. El caso es que no estaban malos, pero nos había creado mucha expectación probarlos y nos parecieron un poco secos y nada espectacular como para ir expresamente. Compramos media docena y nos regalaron uno, igual por las horas estaban ya de liquidación, de chocolate, de limón, de jarabe de arce, de azúcar y de chocolate con coco tostado, no había mucho más. El de limón nos pareció el mejor. Costaba 12 usd la media docena.

Habíamos dejado el coche en una zona de parquímetros, volvemos al mismo y hacia el hotel, en este caso el Super 8 Portland Westbrook Area con un precio de 122 usd por una noche, muy caro y era de los más baratos de la zona. Portland nos da la sensación de que merecería una pequeña visita, pero no hay tiempo. Para cenar y como viene siendo habitual en las noches, vamos al súper y comprarnos para montarnos la cena en la habitación.

 

 

Hoy vamos a dedicar el día a visitar la ciudad de Boston. Primero me gustaría explicaros lo que quedó pendiente de la anterior entrada, que es el funcionamiento de la Charlie Card, la tarjeta de transporte de Boston (MBTA). Se trata de una tarjeta multititular, es decir, puede usarla cualquiera de los que vayáis, no es necesario comprar una por persona, es de plástico, tipo tarjeta de crédito, y la vas recargando con saldo. La tarjeta en sí es gratuita, cuando la compres le pones el saldo que quieras y luego la vas recargando en las estaciones a medida que lo necesites. La ventaja que consigues es que un billete suelto CharlieTicket, cuesta 2,75 usd, con la CharlieCard cada viaje cuesta 2,25 usd e incluye un transbordo gratis de autobús durante las dos horas desde la validación (de metro puedes hacer los transbordos que quieras dentro del tiempo). La Charliecard no la venden en todas las estaciones de metro, sólo en algunas y también en algunos comercios, así que asegúrate que en la estación que tengas más próxima la venden o busca algún comercio cercano que la venda. Puedes buscar la información en la web de MBTA o también en los foros de losviajeros. En nuestro caso como en Wollaston no la vendían fuímos a un comercio, Star Market, en Quincy, que cerraba a las 22:00 y nos quedaba más o menos cerca del hotel.

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Comenzamos el día sobre las 08:45 saliendo hacia Boston, tomamos el tren en Wollaston tomando la línea roja y hacemos transbordo en la estación de Downtown Crossing a la línea naranja, nos bajamos posteriormente en la estación de Community College. Lo hacemos así porque nustra intención es hacer el Freedom Trail desde las afueras (Bunker Hill) hacia el centro, así cuando acabemos ya estamos en la zona centro y no tenemos que tomar un transporte para volver, hacerlo al revés es exactamente lo mismo, esto es a gusto del consumidor. Si empiezas desde el centro, tienes que bajar en la estación de la línea roja de Park St. Antes de continuar con la etapa de hoy, os explico qué es esto del FreedomTrail

Se trata de un recorrido turístico que te permite recorrer de forma sencilla y autoguiada, los 16 lugares principales históricos de interés de la ciudad de Boston. Es un recorrido NO circular de unos 4 km de distancia, en el que un camino de un par de ladrillos rojizos en el suelo, te va guiando por toda la ciudad. En teoría comenzaría en el Boston Common Visitor Centre, en el Boston Common Park, y acabaría en el Bunker Hill Monument, pero como ya he comentado, nosotros decidimos hacerlo al revés. Os dejo un par de fotos para que veais cómo reconocer el Freedom Trail y os listo los 16 monumentos en el orden que los hicimos nosotros, repito, puedes hacerlos así o a la inversa.

16 – Bunker Hill Monument

15 – USS Constitution

14 – Copp’s Hill Burying Ground

13 – Old North Church

12 – The Paul Revere House

11 – Faneuil Hall

10 – Site of Boston Massacre

9 – Old State House

8 – Old South Meeting House

7 – Old Corner Bookstore

6 – Benjamin Franklin Statue & Boston Latin School

5 – King’s Chapel

4 – Granary Burying Ground

3 – Park Street Church

2 – Massachusetts State House

1 – Boston Common

Bueno comenzamos con el recorrido, como habíamos dicho, nos bajamos en la estación de metro de Community College (línea naranja) y vamos caminando durante aproximadamente 1 km hasta el inicio del Freedom en el Bunker Hill Monument, de hecho el inicio sería la primera foto que os he puesto, que es junto al monumento, es un gran obelisco de 77 metros. Puedes subir gratuitamente hasta arriba por unas estrechas escaleras con 294 escalones, ufff. Mis hijos quisieron subir, pero para Ani y su rodilla no era lo mejor, así que me tocó acompañarlos, todavía me tiemblan las piernas… Las vistas están bien, pero los cristales de las pequeñas ventanas igual necesitarían un cambio o limpieza a fondo porque las vistas podrían estar algo mejor, las fotos no salen muy bien.

El día está un poco gris y de vez en cuando cae alguna gota, avanzamos por el Freedom para llegar al siguiente punto, El USS Constitution, una de las primeras fragatas de la Armada de los EEUU, del 1797. Está situada en el muelle Charleston Navy Yard (hay un museo junto a la fragata), pero siguiendo los «ladrillitos» no hay pérdida. Normalmente se puede visitar, pero, mala suerte, está en restauración, así que hay que conformarse con verla desde fuera. En el mismo muelle, aunque no forme parte del Freedom, puedes visitar el destructor USS Cassin Young, que participó en la Segunda Guerra Mundial, la visita es gratuita.

Continuamos cruzando el puente Charlestown Bridge hasta nuestro siguiente punto, Copp’s Hill Burying Ground, un cementerio que data de 1659, el segundo más antiguo de Boston y donde están enterrados algunos de los bostonianos más notables de la época, artesanos, mercaderes, ministros de la iglesia puritana. Está situado en Hull St. Es curioso ver un cementerio situado en medio de un barrio, como si fuera un parque.

Seguimos y el siguiente punto está muy cerca, en el 193 Salem St, la iglesia Old North Church, construida en 1722 es la iglesia más antigua que queda en Boston y tuvo un papel importante durante la revolución americana.

Siguiendo el Freedom, al pasar tras Old North Church, te encontrarás un pequeño jardín donde han colocado un Memorial a los soldados americanos caídos en Afghanistan e Irak, está lleno de placas de soldados.

El siguiente punto de nuestra ruta es The Paul Revere House. Paul Revere era un próspero industrial en la época de la revolución americana y es recordado como un gran patriota por su labor en aquella época, jugando un papel clave en las batallas de Lexington y Concord. Su casa data aproximadamente de 1680 y es la estructura más antigua del downtown de Boston. Si quieres entrar a verla debes pagar unos 3,5 usd. Está situada en el 19 North Square.

Si en este momento quieres hacer un alto, te aconsejo que vayas a la calle de detrás de North Square (parelela a la misma, si vienes como nosotros sería bajar hasta en primer cruce en Richmond St y girar a la derecha y luego cuando llegues a Hanover St a la derecha nuevamente), y en el número 300 Hanover St tienes la pastelería Mike’s Pastry y allí te das un homenaje, tienen una enorme variedad de cookies, pasteles, cannolis (pastelito típico italiano). Nosotros nos pedimos una cookie de m&m’s, una cupcake de Oreo y dos trozos de tarta, uno de queso y el otro de zanahoria. Unos 15 usd, todo buenísimo.

Seguimos camino y llegamos al siguiente punto Faneuil Hall, un edificio que también tuvo un papel clave antes, durante y después de la revolución, un lugar donde los políticos revolucionarios podían expresar sus ideas. Justo en el mismo lugar, State St, está el Quincy Market un mercado lleno de puestos, pequeños restaurantes donde comer comida de muy diversos lugares del mundo. Comer dentro puede ser una misión imposible según la época del año, es un largo pasillo con establecimientos a ambos lados. Nosotros nos compramos comida japonesa para Ani y Paula y Eric y yo cogemos una burguer y un hot dog y patatas del Aris BBQ, unos 35 usd, nos vamos fuera y nos lo comemos en los bancos que hay fuera, donde también suele haber música o algún otro tipo de representación callejera. Por esta zona también tienes el restaurante de la serie Cheers, pero nosotros al final no pasamos, además creo que el original está algo más al final del Freedom, cerca del Boston Common, en el cruce de Beacon St con Brimmer St.

Después de comer seguimos ruta al siguiente punto, en la realidad los dos siguientes pues están juntos, Site of Boston Massacre y Old State House, en el cruce de State St con Devonshire St. El Site of Boston Massacre, es una pequeña isleta delante de Old State House, donde tuvo lugar una masacre en 1770 cuando los casacas rojas británicos ocupaban la ciudad y dispararon en una manifestación, murieron 5 personas. Old State House, construida en 1713 era el centro del gobierno colonial, más tarde pasó a ser un edificio representativo de la revolución, aquí se leyó la constitución a los bostonianos por primera vez.

El próximo punto es Old South Meeting House, una histórica iglesia congregacional, construida en 1729, y que también tuvo una actividad importante en el movimiento revolucionario norteamericano. Está en el 310 de Washington St.

El siguiente punto nosotros no fuímos capaces de encontrarlo, se trata de Old Corner Bookstore, una antigua librería y editorial. Está en School St, a la vuelta hemos visto que creo que es actualmente un restaurante mexicano llamado Chiplote, quizás por eso pasamos por delante y ni nos dimos cuenta. Así vamos al siguiente punto, que en realidad serían la unión de dos, Benjamin Franklin Statue & Boston Latin School, situados en el 45 School St. La estatua de uno de los firmantes de la declaración de independencia se encuentra delante del Old City Hall, de hecho os pongo la foto del edificio pues casi me parece más interesante que la estatua. La Latin Boston School, construida en 1635, fue la escuela pública más antigua de los USA, lo que queda es una especie de mosaico en la acera muy cerca de la entrada al Old City Hall.

 

El siguiente punto es King’s Chapel, en la esquina de School St y Tremont St, se trata de la primera iglesia anglicana y fue construida hacia el 1754.

Los dos siguientes puntos están juntos, Granary Burying Ground y Park Street Church, están en el 1 Park St. En el primero, el cementerio, se encuentran las tumbas de Paul Revere, de los padres de Benjamin Franklin y de Samuel Adams y John Hancock, dos de los varios padres de la independencia de los Estados Unidos. Park St Church data de 1809, y destaca en el paisaje del Boston Common Park, aunque cuando fuimos se encontraba en obras y no se veía muy bien.

Finalmente llegamos a los dos últimos puntos del Freedom Trail, Massachusetts State House y Boston Common. El edificio gubernamental del estado data de 1798, está situado junto al Boston Common, que sería el gran parque que domina todo este área y entre los edificios que lo rodean están tanto la anterior comentada Park Street Church, como este capitolio del estado de Massachusetts. Está en la parte alta del parque, aproximadamente en el cruce de Park St con Beacon St. El Boston Common es el parque público más antiguo de los USA, data de 1634 y tiene una extensión de unas 20 hectáreas. En este parque, en el cruce de Tremont St que es la calle desde la que accedes al Boston Common cuando pasas por delante de Park Street Church, con West St, dentro del parque encontrarás el Boston Common Visitors Center, que es donde acaba el Freedom Trail que hemos realizado a la inversa. Aquí tienes información de todo tipo sobre este recorrido.

Después de este tremendo rollo histórico que te he soltado, me está quedando un post larguísimo pero es que el día fue intenso, pasamos al resto que nos dió tiempo de ver en Boston. Lo primero, en el mismo Boston Common, y tras ver a las ardillas campar a sus anchas, fue acercarnos a ver Frog Pond, se trata de una estatua compuesta por dos ranas, que simulan estar pescando a las orillas del lago que hay en el Boston Common. Están situadas, si has entrado al parque desde el lado de Park St, algo más abajo y hacia el lado del Massachusetts State House.

Salimos del Boston Common por la esquina, donde el cruce de Beacon St con Charlie St, para cruzando la calle entrar en otro parque, el Boston Public Garden. Este parque es más pequeño que el Common, pero a nosotros nos gustó más, tiene mucha más vegetación y colorido. Nada más entrar nos encontramos otras figuras muy significativas de estos parques, May Way for Ducklings, inspirada en un libro de Robert McCloskey de 1941 y que representa a una mamá pata seguida por sus patitos.

A continuación os dejo unas fotos más de este hermoso parque.

Continuamos calle abajo para ver Trinity Churh y la Boston Public Library, que será lo último antes de dirigirnos hacia Harvard. Por el camino vemos algunos otros edificios singulares de la ciudad. Trinity Church, construida en 1734, es una pequeña iglesia muy coqueta, pero tuvimos mala suerte y estaba en reformas, llena de andamios. Una curiosidad es que tiene un rascacielos muy grande justo al lado. Una de las condiciones para dejarlo construir es que sus cristales reflejaran claramente la imagen de la iglesia, de esta forma puede continuar destacando en el lugar y que no se vea tan encajonada. De camino a Trinity Church hay otras iglesias, os dejo también alguna foto de ellas.

Finalmente vemos la Boston Public Library, biblioteca fundada en 1848, es la segunda más grande de Estados Unidos, con 19 millones de volúmenes.

Toca acercarnos ahora a Harvard, ya es un poco tarde así que descartamos acercarnos al MIT (Massachusetts Institute of Technology). Para ir a Harvard tomamos la línea verde en Copley, junto a la Boston Public Library, que en unas pocas paradas, en dirección hacia el Boston Common nos lleva a la estación de Park St. Aquí hacemos transbordo a la línea roja y nos bajamos en la estación de Harvard, situada en Harvard Square, muy cerca de la universidad. Harvard es la universidad más antigua de los USA, fundada en 1636 por John Harvard. Paseamos por sus jardines, y callejeamos un poco entre sus edificios y residencias, hay bastante gente en grupitos que parecen estar recibiendo explicaciones de alumnos veteranos sobre cómo funciona tal facultad o residencia.

Volvemos a Harvard Square, compramos algún recuerdo y tomamos de nuevo la línea roja que nos llevará directamente de vuelta al hotel. Estamos muy cansados, hemos caminado unos 15 km !!. Nuevamente vamos al súper a comprarnos la cena y a descansar para mañana.

 

 

 

 

 

Hoy dedicaremos el día principalmente a ver la zona de Cape Cod, una península en el extremo oriental del estado de Massachusetts, al sudeste de Boston y que suele ser lugar de veraneo para los habitantes del estado. Cape Cod puede parecer pequeño, pero tiene unas 60 millas de coche desde Sandwich a Provincetown por la vía más rápida, así que verlo todo tranquilamente en un día es imposible, tendrás que seleccionar algunos puntos de interés y decidir hasta qué punto de la península quieres llegar para que te dé tiempo a volver a Boston o alrededores. Ahora bien si tienes bastantes días y quieres dedicarle más tiempo, tiene muchas playas y pueblecitos turísticos que merecen la pena, pero repito, creo que pasando buena parte del día por la zona como hicimos nosotros, puede ser suficiente.

A continuación os dejo el mapa de nuestra ruta de hoy, serán unas 197 millas (317 km).

Lo primero de todo es el desayuno en el hotel, es el típico de un hotel a las afueras, bastante correcto. El hotel parece el de la película «El Resplandor» por sus pasillos, su estructura, pero está bien, es limpio, cómodo y tranquilo.

Al final salimos un poco más tarde de lo previsto por el cansancio del día anterior y primero nos vamos a Plymouth a ver la Plimoth Plantation , es una reproducción real, con trabajadores/actores, personas en su mayoría de los alrededores, que trabajan aquí representando lo que sería la vida real en un pueblo típico de la zona en la época de los primeros colonos de los USA, hacia el 1620, que abandonaron Inglaterra por los problemas ecómicos y religiosos de la época. Llegaron en el Mayflower, un barco del que puede verse una reproducción exacta (Mayflower II) en la ciudad de Plymouth, pero desgraciadamente cuando fuimos nosotros nos enteramos que estaba en restauración en Connecticut, así que ya ni siquiera pasamos y fuimos directamente a la Plimoth Plantation. Creo que la restauración dura hasta 2019-2020, así que consultad la web de la ciudad o de la Plimoth para ver cuándo vuelve al puerto de Plymouth.

Volviendo a los comentarios sobre la Plimoth Plantation, aquí está todo muy bien recreado y con muchos detalles, no nos pareció una atracción masificada, y puedes ver cómo vivían en aquella época, sus penurias, su relación con los indios, cómo vivían los indígenas pues también hay una zona que representa un poblado indio. Puedes entrar en una casa del pueblo, en la escuela, en una casa del poblado indio, y una persona te explicará su día a día, su historia, sus problemas, como si se lo estuviera explicando a su vecino que ha venido de visita. Llegamos sobre las 10:30 y estuvimos hasta las 12:15 más o menos, tiempo más que sufiente para verlo todo. Abren sobre las 09:00 en verano y el precio es de unos 28 USD los adultos, algo caro, pero algo de historia habrá que aprender no? 🙂 ,os dejo unas cuantas fotos del lugar.

Continuamos ruta hacia Cape Cod, y en el inicio de la península nuestra primera parada es la población de Sandwich, para ver Dexter Grist Mill, un antiguo molino de 1637, en funcionamiento hasta finales del siglo XIX, hoy todavía funciona pero ahora es un pequeño museo. Puedes visitar el interior por unos 4 USD e incluso creo que puedes llevarles una bolsita de maíz, te lo muelen y te lo llevas. En nuestro caso, como el día era largo, nos bastó con unas fotos desde el exterior. El lugar es precioso y aunque sólo sea para verlo desde fuera, ver el pequeño lago y jardines que lo rodean, vale la pena. Está en el centro del pueblo, junto a The Congregational Church, una iglesia muy bonita.

Nos vamos ahora a las afueras de Sandwich para ver sus playas, en concreto vamos a una, Boardwalk Beach, donde para acceder a la misma tienes que atravesar una espectacular pasarela de madera, que va atravesando una especie de marismas donde el mar penetra y hace una pequeñas playas interiores. Una curiosidad de la pasarela es que cada uno de sus tablones está «en venta», puedes comprarlo y te escriben en él lo que tú quieras, un mensaje de amor, los nombres de tu familia, un recordatorio de un fallecido,.., esto es algo típico que ya hemos visto otras veces y que imagino que con los fondos se ayuda al mantenimiento del lugar. Si quieres aparcar lo más cerca posible hay un parking de pago justo antes del inicio de la pasarela, cuesta 15 usd el día, no puedes pagar una hora o algo así, es precio por día, así que para el turista de paso es caro, no nos pareció ver muchas más opciones para dejar el coche antes de llegar y evitar el parking, así que pagamos el importe aunque sólo estuvimos unos 45 minutos.

Seguimos camino y paramos a comer en Orleans, en el restaurante Land-Ho Land-Ho un establecimiento muy recomendable, por dentro tiene una decoración espectacular y la comida está muy buena, nos comemos unos calamares rebozados deliciosos, ensalada césar y Eric para variar una hamburguesa. Como siempre, muy amables en el servicio (my name is Brenda and I will be your waitress…). Al final se nos va algo de precio (unos 90 usd los cuatro) de lo esperado para cada comida, pero ha valido la pena.

Continuamos a nuestra próxima parada, Nauset Light Beach, teníamos también marcada en nuestra ruta Marconi Beach, algo más al norte, pero no nos va a dar tiempo a llegar, así que éste será nuestro punto más lejano de la península, después daremos media vuelta. La horita de retraso al levantarnos nos lo impide 😦 Provincetown, la última población de la península es imposible, aún nos quedarían 25 millas más para llegar.

Nauset Light Beach es una playa enorme, muy bonita, con una pequeña elevación de tierra antes de llegar a la playa, que le da más encanto. Hay algunas focas pasando cerca de la orilla, el agua está muy fría, pero no más que si te bañases en el Cantábrico. Aquí también sufrimos el tema del parking, esta zona es parque nacional y te cobran 20 usd, son para todo el día y te permitiría ver otras playas de la zona, pero en nuestro caso como sólo va a ser ésta, nos va a salir cara la broma. En esta zona hay peligro, hay avisos de tiburones, de hecho creo que la película se rodó por la zona sur de Cape Cod, tienen una bandera como aquí para avisar sobre el estado del mar y luego tienen otra para avisar si hay más o menos peligro de tiburones. De hecho, junto al puesto del socorrista y en la playa (hay muchos puestos a lo largo de la playa), te avisan de hasta dónde llega la zona de control del mismo, si tú te quieres poner más allá es tu responsabilidad.

Después del baño (bueno, yo no paso de la cintura, Ani, Paula y Eric sí se atreven), volvemos hacia Boston. Los paisajes junto a la carretera tienen mucha vegetación, marismas, toda esta zona está muy bien. Antes de iniciar la ruta de vuelta, junto a la playa de Nauset Light Beach, tienes dos faros para ver, Nauset Lighthouse y el más bonito Three Sisters Lighthouses, situado un poco más al interior en una elevación boscosa del terreno. Hoy en día con la vegetación que ha crecido alrededor de estos tres pequeños faros (de ahí su nombre), no servirían de mucho, pero el lugar está muy bien cuidado y es muy bucólico.

Para el hotel, hemos buscado uno a las afueras de Boston, en parte por los precios del centro y en parte para poder salir más fácilmente de la ciudad cuando nos vayamos. hemos preferido al sur de Boston porque como el día de hoy era largo, nos permitía estirar algo más la jornada y no tener que atravesar Boston para llegar al hotel. Nos quedamos en la población de Quincy, algo así como si fuera Hospitalet o Badalona, que no es Barcelona pero están pegadas a la ciudad. El hotel afortunado es el Howard Johnson Quincy Hotel, cerca de la estación de metro de Wollaston, de la línea roja (Red Line). El precio, 270€ por dos noches. Dejamos la cosas en el hotel y nos vamos a un comercio (Star Market, a 1,5 millas al sur del hotel, cierra sobre las 22:00) a comprar la Charlie Card, la tarjeta de transporte de Boston (ya comentaré en la entrada siguiente su precio y funcionamiento) y allí mismo nos compramos algo para la cena, pues ya no estamos para ir por ahí de cena. Al volver nos enteramos de los atentados terroristas de Barcelona, terrible, nos quedamos en shock viendo las noticias desde los USA, aquí también sale en todos los informativos.